Одежда 

Армянская народная одежда, пройдя многовековой путь развития, уже в начале XIX века была устойчивым комплексом. Фрагментарный материал о древней армянской одежде содержат археологические артефакты, труды армянских историографов, средневековые миниатюры, архитектурные и надгробные памятники и прочие источники.

Многообразие этнографических групп армян нашло отражение в народной одежде. В целом, по покрою, общему силуэту, цветовой гамме, способах и технике декорирования прослеживаются два основных комплекса — восточноармянский и западноармянский.

Мужская одежда

Восточноармянский комплекс

Основу нательной мужской одежды армян Восточной Армении составляли нижняя рубаха и штаны. Их шили из домотканого холста (в начале XX века — из покупной фабричной белой бязи) дома сами женщины, сначала вручную, а с конца XIX века на машинке. На смену им пришло фабричное городское белье. Наиболее распространенной была традиционная туникообразная мужская рубаха — šapik — из двух полотнищ. В конце XIX – начале XX века в ряде регионов (Вайоц-Дзор, Тавуш и др.) носили рубаху более древнего типа, скроенную из одного полотнища ткани с перекидным плечом и прямой проймой. Мужские нательные штаны — vartik (также votašor, t’umban, p’oxan) отличались от женских тем, что не имели внизу у щиколотки накладной декоративной каймы; штанины их заправляли в вязанные носки и обмотки. Примечательной деталью нательных, а также и верхних штанов был очкур (пояс, опояска, стягивающая штаны, шаровары) — xoĵan. Его вязали либо сплетали из хлопчатобумажных или шерстяных ниток в виде шнура с разноцветными кисточками на концах. Хонджан продевали через вздержку, концы его вместе с кисточками после завязывания штанов свешивались вниз. В конце XIX – начале XX века шапик и вартик традиционного покроя носили в Армении мужчины всех возрастов, начиная с маленьких мальчиков и кончая стариками. Нательная одежда устойчиво сохранялась в быту армян вплоть до середины прошлого столетия. Даже в 30-е годы она полностью не вытеснилась покупным фабричным бельем.

Поверх нательных штанов надевали шаровары — šalvar. Их шили из домотканой грубошерстной ткани, окрашенной в черный, реже — темно-синий или коричневый цвета из той же ткани, что и č‘uxa. По покрою они сходны с нательными штанами и на поясе также держались за счет хонджана. В начале XX века на смену традиционным грубошерстным шароварам постепенно начали входить в употребление брюки с застежкой на пуговицах, а также брюки европейского образца (прямые и брюки-галифе), носимые вместе в кожаным ремнем.

Верхняя одежда

Основу верхней плечевой одежды в Восточной Армении составляли arxaluł и č‘uxa. Одежда типа архалух имеет у армян многовековую традицию, о чем свидетельствуют изображения на надгробных плитах и в средневековых миниатюрах.

В XIX – начале XX века архалух в Восточной Армении был распространен повсеместно: его носило все мужское население. начиная с мальчиков 10–12 лет. Шили архалух из покупных тканей (сатина, ластика, ситца, шали) черного, синего, коричневого тонов, на подкладке. По крою это — распашная одежда до колен с цельнокроенными передними полочками и отрезной приталенной спинкой, которая в талии собиралась в сборку либо пришивалась из нескольких клиньев. Простроченный вместе с подкладкой сверху донизу рядом вертикальных швов, архалух от воротника до талии застегивался встык на ряд крючков. Украшением его служила тесьма-галун в тон основной материи, которой обшивали воротник, разрез груди, края подола и рукавов. В состоятельных семьях, как, например, в купеческой среде Еревана, наряду с тесьмой использовали шелковый шнур.

Способом застежки отличался двубортный — došov arxaluł, глубокий запах которого на левой стороне груди застегивался на пуговицы, а нередко симметрично пришитый ряд пуговиц справа создавал впечатление двубортной одежды. Ареал его распространения был довольно ограничен: он считался дорогостоящей одеждой, которую, как правило, носила молодежь и мужчины среднего возраста.

Архалух обычно опоясывали серебряным поясом, реже ремнем или же кожаным поясом с накладными серебряными пуговицами.

В конце XIX – начале XX века в связи со значительными социально-экономическими изменениями в жизни сельского общества, а также под влиянием городской моды изменениям подвергся и мужской костюм армян. Архалух постепенно начал вытеснятся блузой, а затем пиджаком. Молодежь, побывавшая в городе на заработках, учебе и по другим поводам, предпочитала на городской манер носить блузу с пиджаком, что получило довольно широкое распространение уже в 30-е годы XX века.

Поверх архалуха надевалась č‘uxa. Само сочетание ахалух-чуха было настолько укоренившимся, что осознавалось как традиционная народная одежда в отличие от одежды городского типа.

При ряде сходных черт с архалухом, чуха имела более широкое функциональное назначение. Как верхняя одежда она служила не только теплой одеждой (пальто в современном его понимании), но и являлась одеждой на выход. На большинстве старинных фотографий XIX – начала XX века чаще всего встречаются снимки армян именно в чухе. Она считалась обязательным элементом костюма жениха; даже если жених был из неимущей семьи, ее брали у родственников или соседей. Право ношения чухи символизировало собой определенный социально-возрастной статус: как правило ее носили с совершеннолетнего возраста (с 15–20 лет).

В конце XIX века чуху часто шили из домотканой грубой шерсти, окрашенной в большей части в черный, а также темно-синий, коричневый тона, длиною до колен, с зашитыми по всей длине рукавами либо с небольшим разрезом у запястья. С распространением фабричных тканей чуху начали шить и из более дорогостоящего сукна, опять же темных тонов, но несколько короче, чем домотканую. Верхнюю часть — грудь, спину и рукава — шили на подкладке. Нередко с обеих сторон на груди нашивали декоративные газырницы. По покрою чуха, как и архалух, — распашная одежда с отрезной спинкой. В талии она собрана в сборку и плотно подогнана по фигуре.

Другой разновидностью была чуха с прорезными, незашитыми по всей длине рукавами, выполнявшими скорее декоративную функцию, что характерно для чухи или черкески фабричного производства. Шили ее из тонкого сукна, с шелковой контрастной подкладкой (зеленого, синего, голубого тонов), вырезы обшивали тесьмой, нередко позолоченным шнуром, в наиболее состоятельных семьях — бархатной каймой.

Ее носили лишь состоятельные лица в городской купеческой и торгово-ремесленной среде в Ереване, Шуши, Александрополе, Тифлисе и др. Поэтому даже в конце XIX – начале XX века она, в отличие от домотканой чухи, значительного распространения в быту армян не имела. В первой четверти XX века чуха постепенно была вытеснена одеждой городского покроя и к 1920–1930 гг. оставалась лишь единично, а вскоре окончательно вышла из употребления.

Поверх чухи надевали шубу – k’urk’, muštak или бурку, а позже как городское влияние – пальто, шинель, телогрейку. Овчинную шубу – курк или муштак как одежду очень дорогую носили зажиточные лица, в основном старшего поколения. На пошив одной шубы расходовали в среднем шкуры шести-семи овец. Распашная овчинная шуба была цельнокроенной в спине либо отрезной в талии, шилась мехом внутрь (по принципу современной дубленки) длиной до колен или щиколоток, с большим воротником и длинными прямыми рукавами и с обеих сторон карманами изнутри. Спереди от воротника до талии она застегивалась на крючки. Ее надевали зимой поверх чухи.

Бурка — yap’nĵi — была единственной накидной одеждой в традиционном костюме армян. Армяне носили бурку двух видов: меховую и войлочную. Меховую бурку изготовляли из козьей шерсти, мехом наружу, используя для этого длинноворсовый мех, обычно черного или же темно-коричневого тонов. Бурка не имела рукавов, длина ее доходила до щиколоток. Вырез горловины и края полок обшивались узкой каймой из материи или кожи, на шее бурка завязывалась ремешками или тесемками.

Армяне приобретали готовые бурки в Тифлисе, Баку и других городах. В конце XIX – начале XX века меховую бурку носили только состоятельные лица и представители власти (сельский староста, старшина и др.). Она довольно рано вышла из употребления; ее заменило городское пальто, частично — шинель. Уже в 20–30-е годы меховую бурку носили единично лишь в отдельных селениях.

Войлочную бурку, а в некоторых регионах — меховую (Лори) носили пастухи. По своему распашному покрою она была схожа с меховой, но ее шили без воротника. Она имела сильно торчащие прямоугольные плечи, придающие ей вид трапеции, широкой в плечах и резко суживающейся книзу. Верхнюю часть войлочной бурки — спину и грудь — шили на подкладке. Нередко ее дополнением являлся bašlik’. Бурка служила также дорожной одеждой: она не только защищала в непогоду, но при необходимости могла служить еще и постелью (плащ-палаткой в современном понимании). Подобное употребление войлочной бурки было характерно не только для армян, но и для всех без исключения народов Кавказа.

Головной убор

Обычным головным убором армян была меховая шапка — p’ap’ax, сшитая из овечьих шкур, имеющая по форме локальные различия. В Лори предпочитали носить широкий, низкий и пышный папах, в Сюнике — более узкую и высокую, из менее длинношерстного меха, армянские кинто — мелкие разносчики в Тифлисе — черные конусообразные папахи с красным шелковым острием наверху. Наиболее дорогой и престижной считалась каракулевая buxari из шерсти овец бухарской породы, которую носили представители состоятельных слоев, особенно в городах. В городах в комплекте с чухой с откидными рукавами носили очень высокие, близкие к цилиндрической форме, шапки. Головной убор и шапка, в частности, являлись олицетворением чести и достоинства армянского мужчины. Бросить его папаху на землю было равносильно его позору и бесчестью. Согласно традиционному этикету, в определенных ситуациях мужчине полагалось снять шапку: при входе в церковь, во время похорон, при встрече с высокочтимыми и уважаемыми людьми и т.д.

В армянской семье на одежду мужчин, в особенности главы дома, обращалось особое внимание, поскольку по внешнему виду мужчины судили о семье в целом. Уже в конце XIX – начале XX века в Восточной Армении распространение получила одежда так называемого общекавказского образца, имеющая в покрое, отделке, способах ношения, терминологии черты сходства со многими народами Кавказа.

Западноармянский комплекс

Традиционная одежда армян Западной Армении в основе своей была распашной и, несмотря на региональные различия, имела общий схожий силуэт, яркую цветовую гамму и отличалась красочностью и обилием вышивки.

Мужская нательная одежда имела сходный с восточноармянским покрой. Однако нательная рубаха отличалась боковым разрезом ворота. Нательные штаны – вартик – кроились без шагового клина, но с широкой вставной полосой ткани, в результате чего нередко ширина таких штанов практически равнялась их длине (так называемые штаны с широким шагом). Они, как и верхние шалвар, также были на очкуре (поясе) – хонджан из шерстяных разноцветных скрученных ниток. Шалвар нередко шили из пестрой, яркой узорчатой ткани в полоску.

В зависимости от региона, обшлага штанин, боковые швы, а также карман окаймлялись толстой крученой черной шелковой нитью (Малая Армения), расшивались шерстяными нитками, цветными бусинками, обшивались золотыми или черными шелковыми нитями (Киликия). Подобные широкие штаны носили в Армении переселенцы из Западной Армении (Сасун) и выходцы из Ирана (г. Маку).

Верхняя одежда

Ворот и длинные рукава верхней рубахи — išlik — расшивались геометрическими узорами из красных ниток. В ряде регионов (Васпуракан, Туруберан) рукав рубахи оканчивался у кисти длинным висячим пришитым куском – jalahik. На рубаху надевали род жилета – elak, elek – с открытой грудью, из-под которого хорошо была видна расшитая грудь рубахи. Подобный жилет был характерным компонентом традиционного мужского костюма только Западной Армении.

Сверху на жилет надевали короткую, до талии, и открытую спереди шерстяную куртку — bač’kon, salta — с цельнокроенными рукавами, нередко стеганую. «Полагалось красиво, даже роскошно расшивать и елак, и бачкон, и даже шаровары, в особенности у молодежи. Зажиточные армяне выбирали самое тонкое, в особенности шатахское сукно, большей частью домашнего и местного ремесленного производства, причем старались все части костюма сшить из одной ткани» (Лисициан С.Д. Очерки этнографии дореволюционной Армении ǁ КЭС. 1955. Т.1. С. 182–264).

Поверх надевали короткую (до талии) распашную одежду с короткими рукавами — łazaxik — из козьего меха или войлочную aba. Козью курточку, обшитую по краям тесьмой и с пучками меха на плечах, носили в основном зажиточные сельчане.

Аба изготовляли из войлочной ткани с длинным ворсом. У молодежи она обшивалась широкой (до 10 см) позолоченной тесьмой, «сверкающей как солнце». Подобную верхнюю одежду мужчины охотно носили и летом.

Верхней теплой одеждой служила также длинная прямая ĵuppa. В более состоятельных семьях она была стеганой и на подкладке. Ее предпочитали носить мужчины зрелого возраста. Зимой в некоторых, преимущественно горных регионах (Сасун), носили и широкие шубы из дубленой овчины, без пояса.

Пояс как непременная часть мужского костюма в большинстве регионов Западной Армении отличался своеобразием. Цветной узорчатый пояс был «скорее повязкой вокруг талии. Длинная, широкая шаль, вязаная или тканая, сложенная по ширине в несколько слоев, два раза и более обматывалась вокруг талии. Глубокие складки пояса служили своего рода карманами для платка, кисета, кошелька. За такой пояс можно было заткнуть и длинную трубку, и нож с ручкой, при нужде и кинжал» (Лисициан С.Д. Очерки этнографии дореволюционной Армении ǁ КЭС. 1955. Т.1. С. 182–264).

Серебряный пояс был принадлежностью городского костюма, его носили в Карине, Карсе, Ване и других центрах высокоразвитого ремесленного производства. У горожан, ремесленников, состоятельных крестьян пояса набирались из массивных серебряных блях.

Головной убор

Головным убором в Западной Армении были шапки различной формы (полусферические, конусообразные): войлочные, шерстяные вязаные и тканые, которые обычно носили в дополнении с платком. По материалу изготовления, стилистике и цветовой гамме орнамента они имели региональные различия. Широко была распространена войлочная белая конусообразная шапка — k’oloz — с остроконечным или округлым верхом (Васпуракан, Ахдзник), которую носили, обмотав шелковым платком — yazma, p’uši — с бахромой, нередко украшенной синими бусинами (от сглаза). Скрученный в виде жгута платок обматывали вокруг колоза так, чтобы его бахрома свисала на лоб и виски. У пожилых платок был темно-красного цвета. Переселенцы из Васпуракана сохранили этот головной убор на территории Восточной Армении до 1920-х годов, после чего он вышел из употребления. Так же обматывали полусферическую вязаную (в редких случаях войлочную) шерстяную одноцветную шапку.

Широко распространенный araxč’i представлял собой усеченный конус (15–20 см высотой), вязанный из шерсти или вышитый у холостой молодежи разноцветными шерстяными нитками, с преобладанием красного цвета.

У женатых он орнаментирован не был, и арахчи носили, обвязав головным платком. Способ ношения этого традиционного головного убора был маркером брачного состояния его владельца, подобно тому, как в Восточной Армении право ношения чухи принадлежало женатому мужчине. Шапки из шерстяной или хлопчатобумажной ткани с круглой черной или коричневой теменной частью, расшитой по окружности разноцветными нитками, в конце XIX – начале XX века были широко распространены в Сасуне, Шатахе и других местах. В Трапезунде, Гяваше и др. вокруг полусферической шапки повязывали широкую головную повязку, концы которой с обеих сторон свисали на плечи. В городской среде, как, например, в Ване, Васпуракане, носили войлочный красный fes с черной кисточкой; в Себастии у стариков он был синий или фиолетовый. Но во всех случаях вокруг него обматывали головной платок, концы которого, завязанные сзади узлом, свободно свисали. В Киликии носили фес, обмотанный несколькими повязками. У молодых кисточка феса была длинной и доходила до плеч. Иногда вместо нее к его верхушке прикрепляли серебряное украшение.

Женская одежда

Восточноармянский комплекс

В конце XIX – начале XX века женская одежда, в отличие от мужской, еще довольно устойчиво сохраняла по историко-этнографическим регионам свои основные традиционные комплексы. Женская одежда восточных и западных армян была более однородна по сравнению с мужской и по покрою была прямой. Основное отличие состояло в изобилии вышивки и украшений в женском костюме Западной Армении.

Основу женской нательной одежды, как и мужской, составляли рубаха и нижние штаны, по покрою имевшие много общего. В Восточной Армении женщины носили длинную красную рубаху — halav — из хлопчатобумажной ткани с косыми клиньями по бокам, длинными прямыми рукавами с ластовицей и прямым разрезом ворота. По покрою, подобно мужской рубахе, она также имела две разновидности. Более древнюю — цельнокроенную с прямым перекидным плечом — носили все женщины вплоть до 1930-х годов без учета возраста и имущественного положения. Более поздний вариант — с плечевым швом и выкройной проймой — распространился в начале прошлого столетия в проникновением в село фабричных тканей. Такую рубаху носили в основном девушки и молодые женщины. Длинные нательные штаны шились из той же красной материи, что и рубаха, на белой подкладке и в талии держались на вздержке при помощи хонджана. Праздничные штаны шились из шелковой красной ткани на подкладке из белого полотна. Нижние концы штанов, присборенные у щиколоток, должны были быть видны из-под верхней одежды, поэтому эта часть шилась из более дорогой и красивой материи и расшивалась (в Ереване и Араратской долине) золотым шитьем или украшалась (Сюник, Арцах) полосой черного бархата с позолоченной тесьмой. В женском комплексе Сюник – Арцаха важной частью была верхняя рубаха — virvi halav — из красного шелка или бязи с отделкой круглого ворота и разреза груди черным бархатом или сатином, а также пришитыми серебряными мелкими украшениями. Надевалась она поверх нательной рубахи.

Верхняя одежда

В конце XIX – начале XX века женская верхняя одежда отличалась у армян большим разнообразием. Основу ее в Восточной Армении составляло длинное распашное платье — архалух — с цельнокроенными передними полочками и подрезной спинкой, изящным длинным вырезом на груди, застегивающимся только на талии. За счет боковых прорезов от подола до пояса в нижней части архалуха получалось три полы — широкая сзади и две узкие, распашные спереди, поэтому эта одежда получила название irek’pсeškani (ирек пешкани, букв. три полы). Шили архалух из ситца, сатина или щелка, обычно синего, зеленого или фиолетового цвета, на подкладке из тонкого хлопкового ватина, простроченного продольными, а на рукавах вертикальными строчками. Подол и разрезы обшивались отделкой другого, обычно красного цвета. Разрез на груди и концы рукавов обшивались серебряными полыми узорными линейными бусами, а разрез рукава от запястья до локтя — висячими металлическими шариками, миндаликами, соединенными между собой цепочками. Полагалось иметь два платья: будничное из хлопчатобумажной ткани и праздничное из дорогой шелковой ткани. Женский архалух просуществовал в армянском быту вплоть до 30-х годов XX столетия, а в отдельных случаях старые женщины носили его еще в 1960-е годы.

Одеждой на выход служило платье — mint’ana, надеваемое по торжественным случаям поверх архалуха того же покроя, но без боковых швов.

Неотъемлемой частью традиционной женской одежды был пояс. В Восточной Армении матерчатый длинный пояс (3,5 х 0,5 м) из хлопчатобумажной или шелковой ткани, большей частью из бязи красного цвета, дважды обвязывали вокруг талии поверх архалуха. Завязывали его спереди, а концы закрепляли сзади. В конце XIX – начале XX века в Араратской долине, в особенности в городской среде Еревана, в комплекс женской одежды входил матерчатый шелковый пояс с двумя длинными полотнищами-привесками, расшитыми шелковыми и золотыми нитями. В Сюнике и Арцахе использовали также кожаный пояс с крупной серебряной пряжкой и нашитыми серебряными пластинками, исполненными в технике гравировки, филиграни и черни.

Зимней одеждой служила прямая распашная шуба — муштак, курк — из темно-красного бархата или шерстяных тканей (сукна) на простроченной подкладке. Края бархатной шубы, передних и боковых разрезов украшали узкой шелковой лентой и обшивали, как и рукава и ворот, широкими полосками лисьего меха. Ее носили замужние женщины из зажиточных слоев населения в Ереване, Сюнике, Арцахе. Другим вариантом этой дорогой престижной одежды, в частности в Ереване, была отрезная в талии шуба из темно-синего, темно-зеленого бархата на шелковой подкладке с длинными прорезными рукавами наподобие мужской чухи. Ее окаймляли черной бархатной лентой с богатым золототканым орнаментом.

Головной убор

Самым характерным и сложным в восточноармянском комплексе был женский головной убор, относящийся к типу «с закрытым подбородком и ртом». В девичестве волосы свободно отпускали назад несколькими косичками и повязывали голову платком. «После замужества армянке „повязывали голову“, т.е. надевали на голову особую „башенку“ — palti (Нагорный Карабах, Сюник), pali, poli (Мегри, Агулис), baspind (Ереван, Аштарак) — высотой от 8 до 15–18 см из нескольких слоев проклеенной мукой бумажной ткани. Под нее на лоб повязывали ленточку с монетами (серебряными, очень богатые — с золотыми) или с особыми висюльками, а по обеим сторонам лица через виски свисали серебряные или вперемежку с кораллом шарики. Нос и рот туго повязывали сначала белым, а затем и цветным (красным, зеленым) платком, завязывая концы или скрепляя их крючками у затылка. Весь этот сложный убор покрывался цветным платком и укреплялся перекинутой через голову широкой (4–5 см) серебряной или золотой цепью с крючком. Казалось, словно вся верхняя половина лица выглядывала из четырехугольной рамки.

Чтобы смастерить такой головной убор, требовалось немало времени, он „строился“ на несколько дней, и чтобы его не разрушить, ложась спать, под голову, вернее под шею, клали удлиненный круглый валик-подушку» (Лисициан С.Д. Очерки этнографии дореволюционной Армении ǁ КЭС. 1955. Т.1. С. 182–264).

В Лори этот головной убор был облегчен: «башенка» заменялась низким ободком, украшенным ленточной повязкой с расшитым цветочным орнаментом; очень редко носили серебряные монеты на лбу; на голову вместо платка накидывали марлевый (тюлевый) платок, лицо свободнее выглядывало из-под платков. Более значительно был облегчен головной убор тифлисской армянки.

Западноармянский комплекс

Западноармянский комплекс женской одежды отличался яркой цветовой гаммой и богатым декоративным оформлением.

Нательная одежда по покрою была аналогична восточноармянской с той лишь разницей, что рубахи шились из белой хлопчатобумажной ткани.

Верхняя одежда

Западные армянки носили распашное цельнокроенное платье — ant'ari или zpun, xrxa с маленьким стоячим воротником, расширенными книзу рукавами и боковыми разрезами ниже бедер, сшитое из шелка или хлопка, на подкладке.

Поверх антари по торжественным случаям, а также в холодное время года надевали другое платье — ĵuppa, но уже без боковых разрезов. Это платье могло быть праздничным (из бордового, фиолетового, синего бархата или шелка, цветной шерстяной ткани в полоску) и повседневными (из темно-синего сукна). Подобная распашная женская одежда с прямыми линиями, имеющая шесть основных вариантов, была широко распространена в Западной Армении (Карин, Карс, Багреванд, Ардаган, Хоторджур и др). Разрез на груди, края рукавов, весь подол платья украшались рельефным золотым шитьем в 5–7 см ширины растительного рисунка.

Отличительной характерной особенностью традиционной женской одежды в Западной Армении был передник — mezar.

Сшитый из хлопчатобумажных или дорогих (бархат, сукно) тканей, обильно украшенный (особенно подвенечный), он был необходимой частью наряда: как на востоке «стыдно» было выходить с открытым подбородком, так здесь «стыдно» было появляться без фартука. Классический вариант его — передник из красного сукна в комплексе одежды Карина – Ширака с изысканным золотым шитьем и тесьмой, который повязывался на антари. К переднику пришивался длинный узкий поясок (в 2–3 см ширины и 3 м длины), вытканный из красных и желтых шелковых (золотых) нитей.

При таком переднике открытая грудь платья прикрывалась расшитым нагрудником — krckal — прямоугольной или трапецевидной формы из шелковой, бархатной или шерстяной ткани, у девушек и молодых женщин украшенный богатой вышивкой вдоль ворота и на груди, а джуппа заменялись курточкой — salta или kurtik. Эта распашная короткая (до талии) курточка шилась из фиолетового, синего, бордового бархата или зеленой, синей шелковой ткани. Курточка была праздничной одеждой и поражала красотой узорчатой вышивки.

Теплой верхней одеждой, в частности, в Васпуракане, служила dalma, род длинного пальто из черного сукна на подкладке. Эта распашная, прилегающая в талии и обшитая тесьмой из плетеных золотых и шелковых ниток одежда по покрою была сходна с джуппа. Ее в основном носили девушки и молодые женщины.

Головной убор

Женский головной убор выделялся особым богатством и красотой. Девушки заплетали волосы в многочисленные косы (до 40), из которых передние перекидывали вперед на грудь, а задние при помощи серебряных цепочек располагали по спине, удлиняли косы искусно вплетенными шерстяными нитками в цвет волос, украшая их серебряными шариками и кистями. Украшали серебряными украшениями и войлочную шапочку формы фески без кисточек. На нее вешали на цепочках спереди ряд новолунниц, листочков, цепочек, амулетов, а у висков — нависочники — eresnoc’. Во многих районах на феску сверху пришивалась серебряная плошка с чеканными цветами, изображениями ангелов, солнечных лучей и т.п.

По выходе замуж «женщина надевала на голову красную шапочку из тончайшего войлока, с длинной кистью фиолетовых или синих крученых шелковых нитей в 40 см длины. Кисть прилепляется к шапочке колпачком, ювелирным украшением филигранной работы с драгоценными камнями. Сверх шапочки надевается сшитый из бархата или шелка плотный круг в 7 см ширины: в южных областях — kotik, в Карине – Шираке — vard (букв. роза) или t’amt’ana. На круге у висков возвышаются выпуклые утолщенные розы и kotošner (рога). Налобная часть варда раньше украшалась цветами из драгоценных камней и жемчугом, а с конца XIX века они заменены кружевными шелковыми мелкими цветочками, вышитыми иголкой в технике армянских кружев. Поверхность варда напоминает цветник. Среди цветов иногда встречаются выпуклые фигурки петушков. К налобной части варда пришивался šaran — двойной ряд золотых монет.

В середине его на лоб спускалась более крупная монета ktuc — „клюв“. Височные украшения из нескольких рядов плетеного жемчуга спускаются до груди, заканчиваясь тонкими круглыми золотыми пластиночками» (Давтян С.С. Из неопубликованного ǁ ЭО. 2006. № 1). Поверх этого головного убора при выходе на улицу накидывалось большое прозрачное покрывало с головы до пят, обшитое широкой кружевной каймой (у молодых — из белой тонкой шерстяной пряжи, у пожилых — синего цвета).

Весь этот нарядный красочный комплекс дополнялся множеством украшений: ожерелий, подвесок, браслетов, колец, а также серебряным или позолоченным поясом с массивной пряжкой изумительно тонкой ювелирной работы. Большая часть их была достоянием зажиточных армянок, особенно в торгово-ремесленнической среде во многих городах Западной Армении и Закавказья.

Обувь

С древнейших времен обувь составляла неотъемлемую часть традиционной одежды армян. Мужская и женская обувь (вязаные носки и собственно обувь) во многом была идентичной.

Важное место в обуви армян занимали вязаные узорчатые носки — gulpa, t’at’, которые, наряду с мужскими ноговицами, известны еще в урартский период. В традиционном быту мужские и женские узорчатые гулпа вязали плотной вязкой из шерстяных, а также шелковых, хлопчатобумажных ниток, что зависело от направления хозяйственной деятельности конкретного региона. Они могли быть однотонными и многоцветными, при этом каждый регион имел свой излюбленный узор и цвет. Они широко использовались не только в повседневной жизни, но имели и обрядовое значение. Носки входили в состав приданого девушки, были одним из основных предметов дарообмена на свадьбах и крестинах. Они имели широкое бытование по всей Армении и во многих районах сохранялись вплоть до 1960-х годов.

Мужские ноговицы (вид обуви, закрывающей голени, без ступни) — srnapan — и обмотки — tolax — большей частью вязали из шерстяной или хлопчатобумажной разноцветной пряжи или шили из домотканой холстины. Ноговицы надевали поверх носков и шнурком закрепляли под коленом.

Традиционной обувью мужчин и женщин служили поршни — trex — с заостренным носком. Их шили из одного цельного куска грубой сыромятной кожи крупного рогатого скота с шерстяными или кожаными шнурками, причем в каждой области был свой способ продевания в них шнурков. Tpex имел две разновидности: со швом посередине ступни и без шва. Это была будничная обувь, которую во время работы носило все сельское население без возрастных отличий и ограничений.

Древнейший образец треха найден на территории Армении в 2006 году в пещере Арени-1 (Вайоцдзорская область) и датируется серединой IV тыс. до н. э.

Весьма своеобразной была женская выходная обувь — mas babuj, сшитая из двух отдельных частей одинаковой по качеству кожи: у молодых — желтого, у пожилых — желтого и красного цвета, на твердой подошве. Распространенной обувью на твердой подошве были čmušk — остроносые, с сильно загнутым кверху носком туфли без задника на небольшом каблуке из черной (мужские) или зеленой (женские) кожи, на кожаной подкладке. Вся лицевая поверхность их была обильно расшита линейными узорами. Женщины, в основном зажиточные, их носили большей частью зимой. Разновидностью чмушк была обувь čust также на твердой подошве и загнутым кверху носом, которая в ряде районов Араратской долины (Аштарак и др.) служила парадной обувью: ее надевали, идя в церковь или в гости. С чмушк была сходна и остроносая обувь без задников — mašik, с подбитой подковой каблуком. Молодые женщины и девушки носил машик зеленого и красного цвета, пожилые — черного.

В конце XIX века вошел в употребление новый вид женской обуви — закрытые глубокие туфли фабричного образца, стянутые шнурком или застежкой на три пуговицы. Это была парадная обувь зажиточных слоев общества. В начале XX века известной популярностью пользовалась так называемая адельхановская обувь (по имени владельца фабрики в Тифлисе). Это плоская обувь с задниками на низком каблуке, снабженном подковой, и закругленным носком напоминала чусты, но была более глубокой. Однако широкого применения она не имела и вскоре вышла из употребления.

В городах мужчины носили сапоги на каблуках, с толстой подошвой, в старину непременно с остроконечными и загнутыми вверх носками. Высокие сапоги из мягкой тонкой кожи (хрома или шевро) были дорогостоящей обувью, которую носили в основном состоятельные лица, в основном пожилые мужчины, в особенности в сочетании с чухой — черкеской.

Обувь западных армян несколько отличалась от обуви восточных армян. На узорчатые носки обычно надевали кожаные туфли — soler — с язычками и острыми загнутыми носками, на невысоких каблуках, к которым прибивалась подкова. Мужчины носили туфли красного, черного, женщины, девушки — красного, зеленого, желтого цветов. Женщины и девушки носили также изящные кожаные сапожки без подошв, а на них обували туфли — šmek — без задников, но на каблуках. Мужские черные туфли имели маленькую кожаную петлю на верхней части задника, подошва их часто подбивалась гвоздями с широкими и выпуклыми головками. Мужчины носили также и мягкие красные сапоги. В селах были распространены самодельные туфли — ršekter — на войлочной подошве с вязаным из шерстяных ниток верхом, которые заменяли трех.

В условиях развития фабричного производства, распространения в быту фабричных изделий и под влиянием городской моды народная одежда уже с 1930-х годов постепенно вышла из употребления и имела общеевропейские формы. Лишь старики, чаще всего в селениях, вплоть до 1960-х придерживались отдельных элементов привычной традиционной одежды.

Орнамент

Одной из определяющих характеристик народной одежды является орнамент и цветовая символика, в которых немаловажную роль играют этнокультурные традиции и социальная среда. Цветовая гамма в целом, а также определенные цветовые сочетания выражают половозрастные и социальные различия. Женская традиционная одежда армян повсеместно отличается красочностью и богатой тональностью. Мужская одежда многоцветна лишь в западноармянских областях, между тем как восточноармянский мужской костюм характеризуется общей сдержанностью и скромностью расцветки, с преобладанием темных тонов, иногда сочетающихся с белым (под городским влиянием в начале XX века).

В цветовой гамме армянской традиционной одежды, в частности женской, доминирует красный цвет — от темно-вишневого до кроваво-огненного тонов. Красный цвет использовался как для нижней (женские нательные рубашки, штаны), так и верхней одежды: мужские и женские шапочки, вязаные носки, пояса, женские головные платки, покрывала, нагрудники, передники. Последние играли важную роль в комплексе женской одежды как символ семейного положения: не случайно у армян выражение «красный передник» (karmir gognoc) означало «замужняя женщина».

Красный цвет широко использовался также в вышивках и нашивках, украшавших как мужскую, так и женскую одежду. У армян, как и у многих народов, красный цвет отождествлялся с «красивым», «хорошим», «праздничным». По народным представлениям этот цвет символизирует жизнь/кровь, солнце/огонь, плодородие и одновременно служит защитой от зла, болезни и бесплодия.

Красный цвет в сочетании с зеленым в первую очередь связывается со свадебной символикой. Это нашло отражение в ритуальной одежде, в частности, в свадебном чрезплечнике — косбанд или усбанд, ускап — крестообразной повязке из красного и зеленого платков на груди жениха, в нароте — свитом из красно-зеленых нитей шнуре, повязываемом священником в церкви на шею или руку жениху и невесты как символ бракосочетания, пути брачной пары. Нарот надевали и на шею ребенка при крещении. С помощью этого оберега ребенок проходил инициацию, переходя из ритуально нечистого состояния в ритуально чистое.

Сочетание красного цвета с зеленым в армянской традиции являлось символом брака, поскольку в народном цветовосприятии зеленый отождествляется с молодостью, весной, зеленью, произрастанием, с новым поколением. Повязать «красно-зеленое» означало сосватать, женить, пожелание женитьбы. Красно-зеленое цветовое сочетание характерно и для повседневной женской одежды ряда регионов, особенно Сюника и Арцаха (нижняя красная рубаха, верхний зеленый архалух). Иногда красный цвет использовался в свадебном обряде в сочетании с белым: верхнее красное и нижнее белое головное покрывало невесты в Шираке и Джавахке, также красно-белый нарот в Сасуне.

В женской одежде Высокой Армении, Ширака, Джавахка зеленый цвет уступает место синему (фиолетовому, темно-сиреневому). Сочетание красного с синим, характерное как для Армении, так и для Передней Азии, прочно вошло в символику христианской иконографии. Замена красного передника как символа замужней женщины на синий — признак потери женщиной репродуктивной силы. Синее в народном восприятии ассоциируется со старостью, смертью. Как для других переднеазиатских народов, синий для армян — цвет траура, причем синий в знак траура носили по дальнему родственнику, черный — по близкому. Вместе с тем, синему цвету одновременно приписывалась целительная сила, и он широко использовался в лечебной магии: сине-черные бусинки до сих пор считаются амулетом, оберегом от порчи, сглаза.

Черный однозначно воспринимается как ритуально нечистый цвет. Черным кодируются все темные тона — серый, коричневый, синий. Смена цветной одежды на темную означает наступление старости. Черный — самый распространенный цвет траура. В армянской традиционной одежде траур отражается, в частности, в головном уборе. В Тароне и Васпуракане (Западная Армения) мужчины в знак траура накидывали на шапки — araxči — черные платки-повязки — p’uši. Женщины в трауре в основном меняли головной убор на черное покрывало. Важно отметить, что молодые женщины носили траур только по мужу, в других случаях это запрещалось, так как полагали, что черный цвет мог лишить их детородной способности.

Белый считался ритуально чистым, он был цветом одежды при крещении и одновременно — похоронная савана при погребении.

В цветовой гамме армянского традиционного костюма наблюдается особая сдержанность в использовании желтого цвета. Он встречается очень редко, в приглушенных тонах. Желтый, цвет увядания природы, в целом имеет отрицательную символику, он ассоциировался с болезнью, желчью, ядом, почему и считался вредоносным. Наличие широкой желтой полосы в палитре радуги трактовалось как дурное предзнаменование (засухи, неурожая, болезни). На основе негативного восприятия желтого возник ряд запретов, как, например, запрет посещать новорожденного в период сорокодневия в золотых украшениях, что могло стать причиной заболевания желтухой. Однако ассоциация блеска золота с солнечным блеском/светом оправдывала ношение золотых украшений, а также использование золотой нити в вышивках.

Таким образом, цветовую гамму армянской народной традиционной одежды можно представить в виде противопоставления положительного (красный, зеленый, белый) и негативного (синий/фиолетовый, желтый, черный) цветов.

Орнамент одежды относится к той области народного творчества, в которой проявляется специфический облик и национальный колорит народа. О древних истоках орнаментации одежды у армян свидетельствуют археологические находки, настенные росписи, рельефные изображения на стенах церквей, надгробные памятники, миниатюры и пр. Одежда и ее компоненты, наряду с утилитарным, имеют и ритуально-магическое значение. Орнамент мужской и женской народной армянской одежды чаще всего располагался вокруг так называемых входов (шейный вырез, рукава, запястье, боковые прорехи, подол), то есть именно на тех частях одежды, которые имеют сакральную функцию защиты ее от проникновения всякого рода «нечисти». Охранно-магическое сакральное значение имели также мужские пояса в свадебном и родильном ритуале, орнаментированные женские передники, нагрудники, традиционные вязаные узорчатые носки — гулпа (в частности, в свадебной обрядности) и пр. Орнамент выполнялся техникой набойки, вышивки, аппликации, художественного шва и вязкой. В армянской традиции вязка, как и вышивка, в том числе и сетчатый орнамент, имели и охранно-магическое значение защиты от зла и «нечисти», а иголка (булавка) выполняла роль оберега от сглаза и порчи.

Материал для орнаментации одежды, в частности женской, был богат и разнообразен: это шерстяные, хлопчатобумажные, шелковые, а также золотые и серебряные нити, блестки, бисер и пуговки, мелкие ракушки и даже рыбья чешуя. Ракушкам и чешуе (как извлеченным из воды) приписывалась магическая сила, способная стимулировать плодовитость. Особой колдовской силой наделялись бисер и бусинки из разного материала (стекло, коралл, камень). Мелкие бусы из бирюзы или красного коралла украшали кончики кистей мужских поясов, бахромы головных повязок и женских головных платков. Бисером или бусами вышивались орнаменты на женских поясах и налобниках. По народным представлениям одни из них лечат от определенных болезней, другие нагоняют сон, третьи оберегают от сглаза и т. п. В особых случаях в пряже или вышивке употребляли человеческий волос (обычно волосы хозяина одежды) с целью приворота.

Классификация орнамента

Народный орнамент входит в категорию знаково-насыщенных объектов традиционной бытовой культуры этноса, выступая, в частности, в роли носителя этнодифференцирующих признаков и одновременно являясь половозрастным, а также социальным показателем.

Орнамент делится на три основные группы — растительный, зооморфный (орнитоморфный) и геометрический. Встречаются также изображения бытовых предметов, архитектурных сооружений (например, купол церкви) и дарственные надписи.

Растительный орнамент характеризуется ветвями, стеблями, листьями и деревьями разных видов. Волнистая линия с изображением лепестков и ростков на каждом изгибе окаймляет края одежды, символизируя бесконечность жизненного цикла. Сложным стилизованным лепестково-ростковым орнаментом отличаются мужские и женские куртки и безрукавки западноармянского комплекса.

Цветок по народным представлениям является символом юности, непорочности и вечной молодости. Довольно распространен миндалевидный орнамент, встречающийся, в частности, на женских передниках как символ плодородия и служащий также для защиты от зла. Подобный орнамент распространен во всем индоиранском мире и имеет ту же символику.

Изображение дерева (древа жизни), наиболее распространенного мотива в армянском ритуальном искусстве, встречается в самых разнообразных вариантах на женских головных платках, нагрудниках, тканых поясах и пр. Считалось, что его изображение на одежде могло защитить от удара молнии.

Мотив дерева — универсального символа плодородия, прорастающего из горшка или из земли, символизирует беременность, материнство, так как земля отождествлялась с женщиной, а дерево — с плодом. Недаром армяне сравнивали цветущее дерево с невестой. Деревья с древних времен были объектом почитания у армян.

Зооморфный орнамент, редко встречающийся в одежде, очень стилизован, с акцентированием характерного внешнего признака животного.

Наиболее распространены «рожки» — стилизованное изображение рогов быка/коровы или овна, встречающееся на женских передниках и налобных украшениях. Этот орнамент, семантически связанный с фаллическим культом, с небесной влагой, символизирует обилие, благополучие и плодородие.

Для женской одежды характерен также змеевидный орнамент, закодированный в S-образной фигуре как в горизонтальном, так и вертикальном положении. Это наиболее распространенный знак в тканых орнаментах армян. Культ змеи у армян имеет глубокие корни, о чем свидетельствуют археологические находки, в частности, изображения змеи на керамических предметах, кинжалах, браслеты со змееголовыми окончаниями II тыс. до н. э. и др. Изображение змеи — излюбленный мотив в армянском декоративном искусстве, в частности, в женских ювелирных украшениях (пряжки поясов, браслеты и т. п.). Мифологический образ змеи связан с водной стихией и имеет как положительный, так и отрицательный контекст. По народным представлениям змея связывается с благополучием дома и семьи, считается гарантом плодородия, то есть выступает как бы в роли «доброго духа». Благодаря свойству обновления (смена кожи) змее приписывалось бессмертие, вечная молодость.

В орнитоморфном (зооморфном) орнаменте встречаются и парные изображения, расположенные по обе стороны растительного (часто стилизованного) орнамента, в трехчастных композициях, без каких-либо видовых различий. В Музее истории Армении хранится старейший (1880 года) образец налобника невесты из Карина, вышитый стилизованными петухами. Мотив птицы с такой же стилизацией можно увидеть на вязаных носках жениха (также из Карина). Подобный орнамент на ритуальной одежде связан со свадебной символикой как знак жениха и невесты. Петух занимал особое место в свадебном ритуале армян. Красные и белые петушиные перья украшали головной убор жениха как символ мужской потенции. В трехчастных композициях изображения птиц по обеим сторонам растительного орнамента трактуются как символ плодородия. Этот композиционный сюжет имеет переднеазиатские корни. Идея плодородия выражается и в ином варианте данной композиции, где растение прорастает из спины соединенных хвостами птиц.

Геометрический орнамент является наиболее распространенным, им украшается как женская, так и мужская одежда, особенно характерен он для Западной Армении. Основные виды геометрического орнамента, имевшего широкое распространение у многих народов, больше остальных несут смысловую нагрузку. Один из самых распространенных геометрических орнаментов — круг (концентрический, с точкой в центре, с крестом). Круг с внутренними лучами скрывает в себе цветочный код.

Круг символизирует пространственно-временные понятия, а также небесные светила. В ритуальном искусстве он одновременно символизирует изначальное яйцо, плод, зародыш — синонимы жизни. По народным представлениям круг (начертания круга, хождение по кругу и т. п.) выполнял, кроме того, магическую функцию защиты от зла и нечисти.

Квадрат, так же, как и круг, мифологически означает первоначальное разграничение пространства, одновременно представляя понятия, связанные с числом четыре (стороны света, годовой цикл, четыре стихии и др.). Стык вертикальных (мужское начало) и горизонтальных (женское начало) линий квадрата, их скрещивание в изображении креста демонстрируют идею оплодотворения. В этом смысле крест и квадрат рассматриваются как своеобразные символы плодородия. Вышивка крестиками на ритуальной и детской одежде выполняла охранно-магическую функцию. Всякое изображение креста, а также обычай креститься должны были предохранять от злого, колдовского, нечистого.

Ромбы и треугольники украшали в основном женскую одежду. Они взаимозаменяемы как в конструктивном, так и смысловом значении. Треугольник с вершиной вниз трактуется как женский символ, с вершиной вверх — часто как мужское начало. Таким образом, ромб рассматривается как соединение двух начал, то есть символ плодородия.

Более наглядный пример — ромб с крючками-ростками, символизировавший у всех земледельческих народов оплодотворение и плодородие.

Из других элементарных геометрических знаков чаще всего встречается точка — самый простой и вместе с тем семантически загруженный орнаментальный элемент. Она считалась первоосновой, исходным знаком, символом семени, зерна, плодородия.

Наряду с орнаментом на одежде (пояс, носки, части рубашки и др.), нередко встречаются и вышитые или вытканные дарственные надписи, которые рассматриваются как своеобразная магическая формула благопожелания типа «носи на здоровье».

В качестве орнамента можно рассматривать и изображение церквей и куполов на женских тканых и серебряных поясах. Церковь, храм, святилище являются алломорфами мирового древа и в ритуальном искусстве вполне взаимозаменяемы.

Орнамент народной одежды, утратив свой древний мифологический смысл, сохранился вплоть до начала XX века. В наши дни мотивы традиционных орнаментов, нередко стилизованные и в модернизированном виде, широко используются в декоративно-прикладном искусстве, особенно в сувенирной продукции.

Источники:

1. Армяне / отв. ред. Л.М. Варданян, Г.Г. Саркисян, А.Е. Тер-Саркисянц ; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН ; Ин-т археологии и этнографии НАН РА. — Москва : Наука, 2012. — (Народы и культуры).

2. Армения. Легенда бытия. Страна, излучающая все круги истории [каталог] / Редакционно-издательский отдел ГИМ. — Москва, 2016.